今年年初從克羅地亞首都坐了9個(gè)小時(shí)大巴車到波黑首都薩拉熱窩，親身體會(huì)到波黑是個(gè)受戰(zhàn)爭(zhēng)蹂躪創(chuàng)傷嚴(yán)重的國(guó)家，但同時(shí)也是一個(gè)蘊(yùn)含著生機(jī)的國(guó)家。

波黑是世界上少有的經(jīng)歷過世界所有主要戰(zhàn)爭(zhēng)的國(guó)家，而首都薩拉熱窩則是這一系列戰(zhàn)爭(zhēng)的縮影。發(fā)生在薩拉熱窩比較著名的事件有一戰(zhàn)導(dǎo)火索刺殺費(fèi)迪南大公事件，二戰(zhàn)著名的保衛(wèi)薩拉熱窩戰(zhàn)役，和后來(lái)90年代的南斯拉夫內(nèi)戰(zhàn)。

由于整個(gè)國(guó)家的民族和宗教成分過于復(fù)雜，克羅地亞人、塞爾維亞人、波斯尼亞人相間雜居，并且沒有一個(gè)民族有絕對(duì)人的口優(yōu)勢(shì)，加上他們信仰的天主教、東正教、伊斯蘭教教義上的差異，整個(gè)國(guó)家處于一種微妙的平衡之中。走在薩拉熱窩的大街上，清真寺、東正教教堂和天主教教堂相隔不過十幾米，鐘聲和宣禮聲此起彼伏。

波黑留給我印象最深的是薩拉熱窩不同年齡的居民，他們折射出各自迥異的時(shí)代烙印。遇到的老年人大多在教堂或者清真寺，他們大多疲憊滄桑，寡言少語(yǔ)，不是在街角低著頭抽煙就是在教堂清真寺內(nèi)輕聲祈禱。他們經(jīng)歷了太多戰(zhàn)爭(zhēng)和屠殺，恐懼和絕望已經(jīng)淹沒了仇恨，永遠(yuǎn)耷拉著腦袋也許是他們不愿看到墻上那些熟悉的彈孔。

40多歲的中年人是難以接近的，永遠(yuǎn)帶著警惕和敵視的眼神。一次走進(jìn)薩拉熱窩的一家咖啡館，所有人都放下咖啡，舉起手中的香煙瞪著我看。為了緩解尷尬，我用波斯尼亞語(yǔ)向他們問好，沒有人回應(yīng)，沒有人微笑，也沒有人發(fā)怒，只是直勾勾盯著我的眼睛。當(dāng)我在第二家咖啡館被同樣的眼神嚇跑后才意識(shí)到，他們是經(jīng)歷過內(nèi)戰(zhàn)的戰(zhàn)士，曾經(jīng)被塞爾維亞軍隊(duì)圍困在這里長(zhǎng)達(dá)一年之久，隨時(shí)有死亡威脅。

20多歲的年輕人則是朝氣蓬勃的，他們大多能說(shuō)流利的英語(yǔ)或是德語(yǔ)，開朗熱情，尤其對(duì)不常見的亞洲游客感興趣，甚至帶我們參觀清真寺，這在其他信仰伊斯蘭教的國(guó)家是不可想象的。相比于塞爾維亞，波黑則更有生機(jī)，雖然它現(xiàn)在破敗貧窮，但街道干凈整齊，而且年輕人普遍有著較高的受教育程度，積極樂觀，象征著這個(gè)國(guó)家的未來(lái)。